И приветствуют вас, друзья! На данный момент наш рейс в Турцию задерживают аж на полтора часа, поэтому у меня есть время продолжить повествование о наших приключениях по Балканам.
Не расстраивайтесь насчет того, что мы слишком мало побыли в , туда мы еще вернемся (я упоминал об этом, когда расписывал ). А на повестке дня у нас Македония.
Переход границы Сербия – Македония.
Когда Милош – наш новый сербский друг высадил нас на автостраде, то буквально через полчаса остановилась машина, вы не поверите с кем, с турками! Открылось окно и со мной, что совершенно было непривычно, сразу заговорили на английском. Я и подумать не мог, что передо мной два молодых парня и не сербы, разобрались только по дороге.
Ребята ехали по работе как раз в Македонию, у них из столицы был самолет. Вот это удача! Услышав о том, что нам по пути, они нисколько не были против, если мы с ними пройдем границу.
На самом пограничном пункте не было ничего особенного, нас легко пропустили, стандартно поставив штамп. Единственное, что меня напрягало – это необходимость регистрации после 3 дней пребывания в Македонии. Мои расспросы на этот счет пограничника тоже ни к чему не привели. На самом деле я четко не знал, нужна ли она, но проблем на выходе из страны тоже иметь не хотелось, поэтому предположительно на Македонию мы выделили пару дней на основные пункты – это столица Скопье и Охрид.
Скопье – столица Македонии.
О Македонии любопытную вещь мне рассказывал еще Милош. Оказывается в Греции ее вообще не признают, как страну, так как Александр Македонский это выходец греческих земель. Поэтому греки не пускают к себе с македонским паспортом, только если паспорт старый, где в качестве страны еще указана Югославия. Даже просто “македонцами” греки отказываются их называть, и зовут просто “те, кто из Скопье”, забавно:).
Итак, направляемся прямиков в центр столицы Скопье!
Тут все как обычно, пешеходная улица и очень много скульптур с парками и аллеями, но в самом центре стоит впечатляющая фигура-скульптура Александра Македонского на коне, под которым выстроили шикарный фонтан.
Очень зрелищный монумент, можно без перерыва смотреть на “танец” фонтана не меньше получаса и каждый раз видеть что-то новое.
Мне понравилось.
Кроме того в округе идет очень много строительных работ, похоже власти столицы серьезно нацелены на привлечение туристов в город и совершенно не жалеют на это денег.
Единственное неудобство – это когда в воскресенье абсолютно ничего не работает. Особенно, если учесть, что на момент нашего прибытия в страну как раз было воскресенье. Закрыты магазины, некоторые кафе, банки и соответственно обменники. Последнее особенно досадно, так как местных денег у нас не было, а платить в евро довольно накладно, несмотря на очень низкие македонские цены.
Прогулявшись по узким улочкам города, где в другие дни обычно толпами водят туристов, мне повезло наткнуться на лавочку, торгующую золотом и серебром.
Мужичок-торговец рассказал, что в старой мусульманской части всё работает и можно обменять деньги, успокаивая тем, что он не обманщик, так как в его семье бизнесменов принято держать слово и быть честным “торгашом”.
Валюта Македонии динар (MKD) , монетки называются “дени ”. 10динар=6,4руб. Но, как я уже говорил, принимают и евро.
После обмена мы с Милой думали заглянуть в местную крепость, но похоже и туда не пускали посетителей в выходной день для всей страны.
Жесть какая-то, если честно. Мы пытались пройти с наглым лицом, тем более что калитка была открыта, но бдительный охранник все-таки нас увидел.
Ладно, тогда идем в кафе, а то после длительного переезда разыгрывается аппетит.
Цены и транспорт.
Цены действительно радовали: пицца – 300 гр. обошлась нам в 150 динар, а фасоль в чугунном горшочке 80, плюс местная лепешка вместо хлеба – 10 динар. У кого хорошо с математикой, считайте сами:).
Кроме того, если пройти по улице, то на быстрый перекус до отвала вы легко можете потратить меньше 100 динар.
После сытного обеда по закону архимеда… кто-то может и отдыхает, а мы едем дальше. И едем мы к каньону Матка. Что там интересного вы узнаете чуть ниже, а пока я расскажу, как туда добраться.
Если учитывать, что мы находимся в столице, то автостопить тут можно, но сложно, а если учитывать скромные македонские цены, то мы вообще решили не париться и поехать до каньона автобусом № 12. Этот номер мы разузнали еще у официанта в кафе.
Сидя на остановке и жарясь неторопливо на жгучем солнышке, к нам подошли два иностранца – немец и араб. Дикое сочетание для дружбы, вам не кажется:)? Немец на удивление знал несколько слов даже на русском, немного поболтали и разошлись.
Кстати еще одно наблюдение: все указатели и даже многие вывески пишут на македонском кириллицей, латиницей и по-немецки. Я так и не понял, почему “дойч”, то ли для привлечения их как туристов в страну, то ли еще для чего, не понятно.
Ага, а вот и наш автобус. Проезд обошелся в 35 динар на человека. Ехали неторопливо, рассматривая город, пока не сломались где-то посредине пути. Всех пассажиров высадили и заставили ждать минут 20, пока не дадут новый автобус. Самые нетерпеливые ушли уже минут через пять после высадки, мы остались, нам же некуда торопиться;).
Каньон-озеро Матка.
Ближе к вечеру, изнывая от жары, мы таки добрались до каньона-озера Матка.
Радовало одно, у воды было прохладнее, правда от тяжести рюкзаков это не спасало. Каньон на самом деле очень популярное место не только у туристов, но и у местных. Продравшись сквозь толпы людей и припаркованных машин на большом автобусе по узкой дороге, мы с Милой отправились на осмотр места.
Прямо на входе встречает немаленького размера дамба, которую запрещено конечно же фотографировать:). Именно по ее вине и образовалось это замечательное место в 1938 году, когда поток воды перекрыли чисто для использования ГЭС, пока не образовалось известное озеро Матка.
Нам там очень понравилось, довольно живописное место с голубой водой, бурлящей по камням в самом низу каньона. А дорожка, которая идет вдоль отвесной стены скалы тянется на многие километры. Я не совсем понял, насколько именно, потому что в путеводителе написано около 20 км, на указателях около 10, а местный на тот же вопрос ответил 100 км. Знал наверняка только одно, где-то там стоял монастырь святого Андрея
Логично предположить, что до конца ее мы не дошли, просто прогулялись или я бы сказал “проскреблись” сквозь толпы людей. В целом пейзаж не меняется – противоположный берег, лодки, люди и вода. Где то после пройденных 500 метров встречается мини туристический плац с рестораном и арендуемыми комнатами, кривой указатель говорит о том, что тут недалеко еще и кемпинг есть (наверняка не бесплатный).
Какие же развлечения ждут посетителей каньона Матки? Собственно сам рафтинг, исследование подводных пещер, рыбная ловля, хождение по скалам, и просто природа, правда насчет тишины не уверен (возможно для кого-то это будет минусом).
На нейтральной территории воткнуть палатку не имелось никакой возможности из-за скалистой местности, поэтому о ночевке в каньоне не было и речи, пришлось возвращаться обратно на автостраду в надежде отыскать местечко поспокойнее.
Украинцы в Македонии.
Пока мы с Милой снова плыли по людскому потоку к выходу на дорогу, одна из выруливающих машин неожиданно остановилась рядом с нами. Мужчина высунулся из окна и явно спрашивал о том, куда нам надо. Мы сказали “автопуть”, он кивнул и мы залезли в потрепанного вида машину, где нас встретил сам водитель, его жена и дочка.
Македонский очень похож на сербский, поэтому общих проблем с пониманием не возникло, но вот когда зашел вопрос о том, где мы собираемся спать, македонец и его жена абсолютно не поняли тот факт, что нас надо высадить где-нибудь на автостраде, чтобы мы нашли нужное место сами.
В результате водитель позвонил какой-то своей знакомой, которая на деле оказалась украинкой, хорошо говорящей на русском. После всех разборов полетов, она предложила переночевать у нее на одну ночь, так как македонцы жутко боялись неких “шипта”. Кто это такие, возможно, плохо представляют даже сами македонцы. Известно только, что это плохие албанцы, которых не любят сами же албанцы. Звучит бредово, но их в реале все боятся. Поэтому когда мужик услышал, что мы собираемся спать на улице, он весь испереживался за нас.
Мы не были против домашнего гостеприимства, вот только хозяйка держалась от нас в стороне и на все попытки пообщаться, явно избегала нашего общества. Хоть и была очень гостеприимна: ужин, душ, отдельная комната. А вот ее племянница, гостившая у нее скорее наоборот, горела желанием с нами пообщаться.
Ну что ж, я понимаю, два русских оборванца “напросились” в гости, такое не каждый день случается. Так что мы остались довольны.
Как вы понимаете, узнать о том, что украинка делает в Македонии нам особо не удалось из-за малого общения с хозяйкой. Я понял только, что у нее муж македонец, который почему-то на данный момент находился на Украине.
Поэтому мы спокойно пошли спать, завтра нас ждет прекрасный , может у его озера получится побыть подольше.
Мой товарищ по путешествиям Максим - врач скорой помощи и по совместительству бодибилдер - предложил вместе поехать в Македонию. Я не думая согласился, потому что по природе склонен к быстрым решениям. В итоге Максим от поездки отказался. Ну а ваш покорный слуга, не имея привычки включать "заднюю передачу", очутился в Македонии один.
Но несмотря на отсутствие прямого перелёта, я всё же очень рекомендую посетить эту прекрасную балканскую страну. Кто не любит стыковочные рейсы, может добраться до Скопье из Софии автотранспортом. Четыре часа пути - не так уж далеко, но потребуется болгарская виза. Второй вариант - через Белград, но поездка оттуда займет почти 6 часов. Я советую не заморачиваться и лететь в Скопье на «турках», как это сделал я. «Turkish Airlines” предлагает транзитные рейсы через Стамбул с хорошей стыковкой.
«Туркиши» в последнее время летают из Внуково. Ехать на машине по Москве в любой аэропорт, да еще с другого конца мегаполиса – занятие почти всегда рискованное, недолго опоздать на рейс. И я поехал на аэроэкспрессе с Киевского вокзала. 38 минут из центра столицы – и ты на месте. А ещё было приятно увидеть обновленные перроны на вокзале. Последний раз я был здесь пятнадцать лет назад. Отрадно, когда что-то меняется к лучшему.
Ехать в электричке, на мой взгляд, гораздо комфортнее и интереснее, чем на машине.
Внуковский аэроэкспресс отличается от шереметьевского и домодедовского ещё и тем, что под конец пути он «уходит в грунт». Перрон во Внуково находится под землёй, что весьма оригинально.
На сегодня уже три главных аэропорта столицы имеют железнодорожное сообщение с центром Москвы. Аэроэкспресс однозначно предпочтительней. Ведь в отличие от такси, к примеру, вам не надо рассчитывать время с так называемым запасом, опасаясь возможных пробок.
Доставать фотоаппарат в транзитных аэропортах и аэропортах прибытия мне уже лень, да и «дьюти-фри» совсем надоели, поэтому фотографии в поездках обычно начинаются в первые экскурсионные моменты.
На этих лодочках можно отправиться на экскурсию по озеру Матка.
Меня всегда интересовали балканские языки. Как известно, на территории бывшей Югославии сейчас находится 7 независимых государств: Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения , Македония и Косово.
С точки зрения лингвистики, свои языки есть лишь у словенцев и македонцев: так называемая «словенщина» и, соответственно македонский. Далее: косовские албанцы говорят на албанском. А вот сербы, хорваты, черногорцы и боснийцы, по сути, имеют общий язык - хорватский (он же сербский). Во времена правления Тито сербо-хорватский язык был национальным языком Югославии.
Но после распада страны в Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине начали сознательно вводиться языковые различия. Политическим силам, заинтересованным в том, чтобы народы бывшей Югославии были непримиримы, понадобилось разделить её население по национальным признакам, в том числе языковым, чтобы воссоединение было невозможным.
Разница – искусственная. А вот роднят все югославские языки их славянские корни. Да и русский здесь не чужой. В Македонии, если вы заговорите с местными на русском, шанс быть понятым очень велик. Хотя можно и на английском. Молодёжь говорит на нём вполне сносно, а иногда даже очень хорошо.
На этой табличке написано, что ловить форель запрещено.)
Ну вот и добрались до церкви Святого Андрея. По легенде, во время войны между сербами и османами на этом месте стоял трактир. И в один из дней 1392 года брат королевича Марко – Андрей – зашёл сюда после битвы.
Марко тем временем остался ждать снаружи. В трактире были турки. Они убили Андрея. А королевич, заподозрив неладное, вошёл туда со своей свитой и отомстил туркам, уничтожив их всех до одного.
Церковь до сих пор хранит на своих стенах отпечаток руки королевича Марко.
Церковь была построена в 1389 году.
Напиток Red Bull спонсирует рыбу на озере Матка)).
Здесь есть тропа, по которой можно совершить 6-километровый вояж вдоль реки. Я прошёл лишь небольшой отрезок, и мне встретился на пути вот такой памятник альпинистскому карабину. Увы, в поездках я почти всегда ограничен во времени, поэтому долгой пешеходной прогулке предпочёл моторную лодку.
Мы поплыли в пещеру Врело. По дороге у самых берегов озера нам встречались довольно интересные постройки. Что-то типа ночлежек для рыбаков. «Походный» вариант, в тоже время с весьма привлекательными условиями. Всего лишь 20-25 квадратов суши. Сверху гора. Снизу озеро. Добраться до них по суше невозможно.
Когда мы плыли, над озером расстилалась туманная пелена.
А после лодка причалила к пирсу. И скоро мы спустимся в пещеру Врело. Она одна из самых глубоких в мире. Аквалангисты из Италии исследовали её на глубину 220 метров. Но пещера будто бездонна, и изыскания продолжаются.
Вода в реке необыкновенная чистая, и, когда плывешь – интересно наблюдать за рельефом дна.
Схема этой пещеры при входе почему-то напомнила мне картинки времён СССР.
Электричество в пещере поддерживается генератором, который «замаскирован» на несколько метров выше входа.
Сталактиты и сталагмиты создавались здесь миллиарды лет. Я раньше всегда путал, что есть что, пока не услышал одно чудесное правило: сталакТит растёт с потолка, потобно букве «Т», а сталагМит растёт снизу, подобно буке «М». Уяснил для себя эту простую вещь и больше не ошибаюсь.
Люди так устроены, что всему дают свои названия. Пещеры и их содержимое – не исключение. Вот этот сталактит кто-то прозвал "шишкой", и потом и весь зал стал "залом шишек".
В пригороде Скопье находится удивительнейший каньон Матка. Раньше по его дну текла река Треска, но в 1938 году её перегородили плотиной, в результате чего образовалось красивейшее искусственное озеро - водохранилище.
При подъезде к каньону оборудована стоянка для автомобилей, есть место для пикника, место для купания. Стоят палатки и магазинчики. Вдоль каньона построена трасса для сплавов. Организованы маршруты для скалолазов.
От стоянки тянется тропинка до могучей плотины. На её территории фотографировать запрещено, но многие тайком игнорируют этот запрет.
После плотины ещё немного тропы и выходишь к некогда существовавшему монастырю Святого Андрея. Сейчас от него осталась одноимённая церковь, построенная в 1398 году. Вокруг церкви оборудованы кафе, ресторан и пристань.
От церкви Святого Андрея вдоль озера протянулась оборудованная тропа, уходящая на много километров вдоль обрывистого берега. В некоторых местах выдолблены небольшие пешеходные тоннели.
Вода в озере изумрудного цвета.
В каньоне и скалах, нависших над озером, спрятано много пещер и уютных гротов.
Одной из самых известных является пещера Врело. Пещера состоит из двух залов, общей длиной 176 метров. В первом зале на потолке живёт бесчисленное множество летучих мышей. Их так много, что в полумраке пещеры кажется, что свод потолка живой и весь шевелится. А ещё там ужасно пахнет продуктами жизнедеятельности этих мышек.
В «переходе» между первым и вторым залами притаился здоровенный сталагмит по имени «сосновая шишка». Его высота 3 метра.
Во втором зале есть два озера. Одно маленькое и малоинтересное. А вот второе очень даже заманчивое. Его длинна 30 метров, а ширина около 4. Озеро еще не изучено, но есть предположения что глубина его может достигать 500 метров, что позволяет назвать пещеру Врело самой глубокой в Европе.
Берег этого глубоководного водоема окрестили «русским пляжем», из-за того, что какой-то русский посол запросто нырнул в ледяную бездну. У остальных присутствующих не хватило на это силы духа!
Добирались мы до пещеры на лодке. Её можно нанять за небольшие деньги на пристани. Рулевой этим плавсредством является одновременно и экскурсоводом. Многие пещеры закрыты для свободного доступа одиноких туристов, в том числе и Врело. Экскурсоводы имеют ключи и право доступа, они следят за порядком и безопасностью туристов.
Нам с гидом повезло, очень приятный человек и рассказывал интересные вещи.
Каньон Матка – живописнейший район в , который образовался благодаря реке Треска, прокладывавшей себе путь через . Горной породой каньона является мрамор, что придает ему еще большей красоты.
ИсторияВ 1938 году местные власти перегородили реку Треску дамбой для того, чтобы обеспечить водой ГЭС. Таким образом со временем образовался каньон, который сегодня является достопримечательностью. Вода имеет бирюзовый цвет, а горы, окружающие ее, делают это место еще привлекательнее. Кажется, что к созданию озера не были приложены человеческие усилия.
Что посмотреть?Каньон Матка привлекает живой природой, чистым воздухом и пейзажами. Благодаря скалистым горам здесь развито скалолазание, вас ждет множество маршрутов любой сложности. В туристических центрах организовываются походы даже для новичков, а инструкторы побеспокоятся о том, чтобы ваше маленькое путешествие было безопасным.
С помощью тропинки от автостоянки можно попасть на дамбу и ощутить всю мощь работы ТЭС. Делать фотографии там запрещено, но вид с плотины открывается настолько красивый, что многие туристы нарушают этот запрет.
Рядом с каньоном Матка находятся два монастыря, один из них Святого Николая, от которого на сегодняшний день осталась только одноименная церковь, возведенная еще в конце XIV века. К храму ведет тропинка от каньона и его посещение является обязательным пунктом экскурсии. Второй – монастырь Успения Святой Богородицы. Он сохранился лучше, поэтому его любят посещать туристы. На территории самого каньона есть три церкви: Святого Андрея (IV век), Святого Спаса (останки раннехристианской церкви Святой Троицы и Георгия) и Святой Недели. Первый храм расположился наберу озера возле причала, поэтому мимо него пройти невозможно.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Над искусственным озером нависает множество гротов, в которых спрятаны глубокие пещеры, одна из них – это Врело. Она состоит из двух больших залов, общая длина которых составляет 176 метров. Но посетить ее решается далеко не каждый, так как обитателями первого зала являются летучие мыши. Помимо ужаса, который наводит «живой» потолок, не все могут выдержать запах от жизнедеятельности этих животных. Но несмотря на это, пещера все же является одной из самых известных.
Достопримечательностью каньона является еще одно озеро – Дойран, которое находится на границе с Грецией. Несмотря на то, что оно не может похвастаться большой глубиной, Дойран считается одним из самых богатых европейских озер – в нем водится 16 видов рыб. Берег Дойрана называют «русским пляжем». Легенда гласит, что какой-то русский прыгнул в ледяную воду, чем вызвал удивление и восхищение у других туристов, ведь больше никто не решился на такой поступок. Именно после этого безымянный пляж и прозвали «русским».
